Russo turisto!

Исландия
Остров в северной части Атлантического океана. В самом имени – холод, твердость, чистота:
Iceland , «айс» - лед. Ледяная страна. Лед покрывает 11% всей площади острова.

Это очень теплая страна, но большая часть тепла сосредоточена под землей и проявляется в виде вулканических извержений (за последние 1200 лет, с момента ее заселения, здесь проявили себя 18 основных действующих вулканов). Кроме того, Исландия живет на электричестве (40% всей энергии), полученном от подземных источников тепла – перегретого пара из земных недр.
Несколько лет назад меня «зацепил» рекламно-популяризаторский фильм Крылова об этой стране. Картинки были очень мажорные, зелено-голубые – летние съемки. И он многократно упоминал о «лавовых полях», покрывающих большую часть острова.

Словосочетание «лавовые поля» время от времени всплывало в памяти, притягивало, хотелось туда попасть.

Глубокая осень 2006 года. В обсуждении вопроса о месте проведения новогодних каникул сначала фигурирует Норвегия. Андрей (муж, главный начальник всех семейных экспедиций) формулирует свое желание: - хочу увидеть Норвегию такую: полярная ночь, прибрежные скалы в снегу и незамерзшая вода во фъордах, желательно еще включить северное сияние.

По каким-то причинам, до которых уже не докопаться, и надо ли? - Норвегия заменяется Исландией, и вот уже получены визы в консульстве Дании в Москве (при нем – представительство Исландии). Билеты Аэрофлота Екатеринбург-Москва - Копенгаген - Рейкъявик и обратно (только уже через Стокгольм) – не самые дешевые, но получились удобные стыковки. Весь трансфер в одну сторону – около 19 часов.

Было принято решение забронировать на 10 дней отель в Рейкъявике (Reykjavik) и оглядеться на месте. Предварительно мы обратились в несколько российских туристических агентств в надежде на помощь в составлении маршрута. Все ограничилось тем, что мы скачали описания экскурсий из Интернета. Нас запугали исландскими дорогами: будто бы все покрыто льдом, и по нему можно ездить исключительно на суперджипах. – специальных машинах на гигантских колесах, без шипов, но с цепями. Здравый смысл подсказал, что междугородные дороги, по которым ходят пассажирские автобусы, не должны быть совсем плохими.

По приезде, взяв с утра заранее забронированный в «Бюджете» («Budget») джип – «Паджеро»-3-й, мы тут же и двинулись знакомиться с Исландией. Первый маршрут – Золотое кольцо в окрестностях Рейкъявика. Он включает в себя один из самых больших гейзеров – Стриккур, великолепный Гулфосс - Золотой водопад, Тингвеллир (P*ingvellir, звездочка здесь и далее обозначает букву исландского алфавита, похожую по написанию на P) – поля Тинга (Тинг, позднее – Альтинг – место, где в течение веков собирался парламент викингов; сейчас здесь - природный парк, все под снегом).

Безоблачное ярко-голубое небо, низкие горы, куда ни глянь, все под снегом. Местами чернеют участки непокрытой земли, твердой и шершавой…Слово «земля» уместно употребить в значении «твердая суша», так как в основном это не та земля, но которой что-то растет, а застывшая лава – везде, до горизонта. Деревьев нет. Первопоселенцы более 11 веков тому назад вырубили леса. Сегодня леса (береза, ива), сейчас еще насаждают хвойные - занимают около 20% площади острова, а возделываемые сельхозугодья – всего 1 %!

Государственный язык – исландский, сохранившийся с давних времен, когда предки современных исландцев приплыли сюда из Норвегии и осели на этой земле в поисках счастья за пределами Скандинавии. Изолированная островная жизнь сохранила язык в такой степени близким к скандинавскому, что исландцы могут сегодня читать древненорвежские тексты, а сами норвежцы – нет. И эта тенденция сохраняется. Новые понятия современной жизни они стараются назвать, используя древние скандинавские слова.

Население острова –– около 300 тысяч человек. Основная часть его проживает в столице – Рейкъявике и вокруг него. Качество жизни, по-видимому, у многих неплохое, и: по статистике, средняя продолжительность жизни мужчин здесь – около 78 лет, женщин – 82 года.

Земля Исландии это особый живой организм, чрезвычайно активный. В ее глубинах – подземные источники энергии, которые повсеместно используются. Электростанции выглядят как на макете – чистые красивые здания, никакого нагромождения текущих залатанных труб или убогих складских строений…
Используется энергия перегретого подземного пара, который подается на турбины. Охлажденный до состояния горячей воды, пар поступает в системы отопления. Из кранов течет чистая вода. Использованная, но все еще горячая вода вторично используется уже для отопления тротуара. Свободные ото льда участки тротуаров соседствуют со скользкими наледями. Лед на улицах посыпают вулканическим черным песком.

ГЕЙЗЕР( Geysir) – это источник перегретого пара, извергаемого из земных недр под большим давлением. Мы познакомились со Строккюром (Strokkur). Он фонтанирует каждые 5-10 минут. От этого зрелища невозможно было оторваться.

У гейзера есть кратер, он выглядит живым существом. Вода постепенно заполняет его, словно дышит, колеблясь в пределах кратера. В определенный момент, когда пар подходит близко к поверхности земли, над кратером надувается огромный водяной пузырь и в считанные секунды взрывается фонтаном высотой в несколько метров над поверхностью земли. Холодный зимний ветер тут же подхватывает это облако пара и уносит его. Гейзер снова тихонько дышит, готовясь к очередному взрыву. Язык беден, чтобы достойно описать силу и красоту этого фыркающего гиганта!

Приполярный день короток: рассвет наступает после 10 утра, закат – от 4 до 5 часов вечера.

ВОДОПАД ГУЛФОСС (Gulfoss) ( Золотой водопад). Мы спешили до заката на водопад Гулфосс. Он выглядит ледяной застывшей стеной – но, подойдя ближе, видим, что он тоже живой, и водяные массы низвергаются в ущелье с яростной мощью.

Спустя несколько дней мы вернемся к Гулфоссу, чтобы увидеть его в солнечном свете. Однако зимнее солнце стоит слишком низко над горизонтом, не освещая водопада.

Он не так уж и высок, двухъярусный каскад воды. Вид Гулфосса завораживает. Водяная пыль висит в воздухе, объективы фотоаппаратов немедленно покрываются водяными брызгами, радуга сияет! Приехала компания «джиперов» - это называется «сафари на джипах», приключение, которое можно купить на месте, на 1 день или на несколько, в зависимости от программы.

Наш друг Паджеро съежился и стал выглядеть мелким недорослем на фоне этих «крутых» машин на супер-колесах.

Д О Р О Г И

Во многих местах – в придорожном супермаркете в деревне можно получить справку о состоянии дорог на острове в данный момент времени и на ближайшие часы. Зимой указаны участки и степень обледенения дорог. Наиболее опасные трассы закрывают. Дорожная техника работает, после снегопадов полотно дороги чистится от снега и льда.

Дорожной полиции не видели за 10 дней ни разу. Ни тебе постов ГАИ, ни гаишников, – и как исландцы без этого обходятся?

К Л И М А Т. В Е Т Р Ы. Остров лежит в приполярных широтах – между 63 и 66 градусами северной широты. Здесь 11% площади занимают ледники, 10% - лава. Гольфстрим на юге, холодный океан – на севере. В среднем здесь не холодно зимой и условно тепло летом. В Рейкъявике среднегодовая температура 4,3 градуса Цельсия, на севере – немного ниже 4-х.

Своеобразное явление - ветры. Очень сильные порой. Когда они дули поперек дороги, то складывалось впечатление, что наш надежный «конь» « Паджеро» - идет под парусом по бурному морю. Иногда метель становилась такой плотной, что видимость падала почти до нуля.

И вот что помогало ехать: вдоль всех дорог стоят дорожные колышки-отражатели, высокие и очень высокие – выше предполагаемого уровня снега. В свете собственных фар дорогу видно с хорошим упреждением, и это придает уверенности в непростых погодных условиях. Возникает странное чувство благодарности на дороге, крайне редкое на Родине (увы) – о твоей безопасности позаботились…

Продолжаем путь по окрестностям Рейкъявика.. Кругом – лавовые поля.

Одно из «знаковых» мест наряду с гейзером – Блауа Лоанид ( Blue Lagoon) ( Голубая Лагуна. Она находится примерно в 35 км от Рейкъявика, по дороге к аэропорту Кеплавик (Kep*lavik). Купальня под открытым небом, где горячая вода, отработанная на геотермальной станции, стекает в лавовую чашу. Она имеет целебный состав и мутный светло-голубой цвет, температура ее постоянна, круглый год – около 40 градусов Цельсия.

Мы посетили Голубую Лагуну 3 или 4 раза. Достаточно 40-50 минут купания. Самые яркие впечатления оставляют контрасты – когда температура воздуха ниже нуля и дует сильный ветер. Волосы на голове сразу слипаются в ледяные сосульки и торчат в разные стороны. Из грязи Голубой Лагуны производят местную косметику. Не знаю, насколько хорошую, но стоит она хорошо.

КАРТЫ для путешествий.

Самое захватывающее в путешествиях - открывать незнакомые места, руководствуясь картой и интуицией. Карта все ж нужна. Желательно – подробная и точная. Как и в Норвегии, здесь все в порядке с информацией для туристов. Первое, что мы сделали, получив машину, - сходили в “I” – информационный центр в центре Рейкъявика – и набрали карт разных районов страны. Карты стоят дорого. Зато кучу буклетов, флаеров, лифлетов с описаниями всяких туристических объектов, достопримечательностей можно набрать бесплатно. Равно как и получить более-менее подробные консультации. На первой карте, которую нам вручили в «I», было много странных знаков: фигурки, напоминающие привидений и великанов. Оказалось – так и есть: места обитания нечисти ( Haunted area ) и троллей-людоедов (Man-eating Trolls.)

Один вид карт нас почти поверг в трепет – подробные карты местности, снятые из космоса. Вдруг понимаешь, что нигде тебе не укрыться от всевидящего космического ока…

ПУТЬ в АКЪЮРЕЙРИ (Akureyri)

Север манит нас необъяснимо – и непреодолимо. То есть я могу туда и не ездить, мне в тепле гораздо комфортней, но моя лучшая вторая половина в лице мужа стремится туда всегда. Красота Севера совершенно удивительная – она сурова, величественна, в ней многое сокрыто – тишина и чистота белого безмолвия, ледяное дыхание долгой ночи, радость, которую испытываешь в тепле северных ночлегов. Безудержная дикая сила стихии, когда снег метет отовсюду, невозможно различить верх и низ… А люди приспосабливаются и к таким условиям.

Мы едем на север острова по главной магистрали, в городок под названием Акъюрейри, что означает просто «банка», то есть песчаная мель. Большой промышленный порт во фъорде. Население городка - меньше 20 тысяч жителей. Места в отеле бронируем экспромтом, по телефону из Рейкъявика. Чуть менее 500 км непростого пути, часть которого проходит вдоль северо-западного побережья острова, затем – на восток, уже по северной части. Часть пути ползем со скоростью 50 километров в час из-за нулевой видимости в сильной метели. Погода свела несколько джипов в караван, и мы тянемся аккуратно друг за дружкой, угадывая соседа по еле различимому свету фар.

ЛОШАДИ.

На севере пейзаж меняется. Там почти нет снега, лавовые пространства покрыты желтой травой, и повсюду вдоль дороги пасутся исландские лошадки, небольшими табунами, от 10 до 20 голов. Низкорослые – до 150 см в холке, мохнатые, похожие на самостоятельных подростков, с длинными челками, густыми гривами. Они жуют эту сухую траву, а в заснеженных местностях у них есть кормушки – с лета заготовленные рулоны сена. Я далека от лошадей, пару раз в жизни всего-то и сидела на кобылке, и еще один раз это был осел в Казахстане. Здесь - особая порода, которой исландцы весьма гордятся. Она не выродилась за многие столетия, сохранилась, подобно исландскому языку. Говорят, что эти животные обладают своим типом бега, как никакие другие лошади. Легко представить, как в прежние времена, в отсутствие других видов транспорта, лошадки перевозили исландцев по этой совершенно непригодной для передвижения почве. Представьте, что кто-то пришел и повзрывал землю вокруг вас, о потом покрыл это сухой жесткой коркой, пористой, подобной застывшей колючей пене.

Летом здесь предлагают прогулки и путешествия на лошадях – от нескольких часов до нескольких дней. Наверное, один из чудесных способов почувствовать Исландию изнутри.

Каждый раз вид табуна в посреди пустынной, безжизненной зимней окрестности вызывет очень теплое чувство.

Часть времени солнце не показывалось, стояли короткие дни, похожие на черно-белые фотографии.

ВОДОПАД ГОДАФОСС, ОЗЕРО МИВАТН, ВУЛКАН КРАФЛА, ГРЕТА, ТЕМНЫЙ ЗАМОК

Из Акъюрейри едем к озеру Миватн (Myvatn) (Комариное озеро), знаменитому многочисленными птичьими колониями и красивейшими в стране, причудливыми лавовыми скульптурами, в 130 км от города.

Это зона недавней вулканической активности. Подземная жизнь в Исландии постоянно дает о себе знать. Много участков, где из земли идет сероводород, поднятый водяным паром. Мы гуляли в одном таком местечке. Вспоминались описания ада:, где упомянут «пламень серный». И запах адский…

Годафосс (Godafoss) - Водопад Богов – водопад-миф. По преданию, он смыл изображения прежних, языческих Богов, освободив место новым – христианским святым.

Чуть-чуть не добрались до вулкана Крафла (Krafla) ( гора высотой 818 м), вблизи которого находится большая геотермальная электростанция. Джип забуксовал на заснеженной дороге. Зато поплавали там в горячей сероводородной купальне, тоже под открытым небом. В вулканических полях есть место под названием Грета (грот, пещера). Глубокая трещина в земле тянется, кажется, до горизонта. И сероводородные потоки ползут тихонько из всех щелей…Горы вокруг выглядят как вулканы с кратерами. Вулканы они и есть.

Еще одно местечко для туристов – Темный замок ( Dimmuborgir). Бальзам для читателей и почитателей Толкиена ( Пояснение для непоклонников : здесь ассоциация с Мордором – обителью большого Зла. Он фигурирует в трилогии Толкиена «ВЛестелин Колец».). Не то, чтобы это был Мордор, но хорошая натуральная декорация для фильма о темных силах.. Там можно выбрать маршрут по своим возможностям – подлинней, покороче, -между черных вулканических скал, все очень культурно сопровождается указателями. Белый снег, темный камень, никаких признаков жизни (кроме нас самих) – хорошие условия для духовного поиска. Тишина. И ты фактически наедине с собой в окружении спокойной, но крайне суровой природы.

Сам город Акъюрейри мы видели очень мало, за два вечера немного прошлись по центральной части. Красивый собор, взмывающий в небо, за ним, в горах – угадывается большой горнолыжный комплекс, яркие линии освещенных трасс выглядят празднично.

ЕДА В ИСЛАНДИИ

Мы не относим себя к гурманам, но вкусно поесть любим, как большинство людей. Одно из доступных и существенных удовольствий человечества. С едой в Исландии тоже все в порядке. Мы приобщились к хорошей исландской рыбной кухне в лучшем (согласно рекламе) лобстерном ресторане Рейкъявика. Их лобстеры – это крупные креветки. Мне больше по душе вегетарианская пища, и мы нашли вегетарианское кафе на одной из центральных улиц. Такой забавный микс на темы индийской кухни. Во всяком случае, там можно набрать себе обед из разнообразных овощных горячих и холодных блюд. Основные посетители – студенты, молодежь. Однажды мы устроили изысканный ужин.. Решили отметить семейный праздник в ресторане отеля «Редиссон САС1919» ( 4*)

( Radisson SAS 1919) ( где жили). Еды было мало, как и положено в дорогом европейском ресторане. Но она очень изящно смотрелась на красивых огромных белых блюдах. Несколько ломтиков свеклы в длинной узкой тарелке. Маленькая горка рисотто на здоровенной тарелке о четырех острых загнутых углах. Справедливости ради стоит сказать, что еда была вкусная, и нам ее хватило.

Конечно, здесь есть рыба, обеспечивающая сегодня основной доход в экономике страны. А также свежие тепличные овощи, выращиваемые на геотепле.

В Исландии очень вкусный хлеб. Российские мэтры здорового питания говорят, что хлеб – мертвая еда, и уважаемая мною Галина Сергеевна Шаталова, у которой мне довелось пройти семинар в Крыму, приводила нам неутешительные доводы о вреде хлеба.

Я мало ем его дома. Однако с удовольствием ела в Исландии местный хлеб с хрустящей корочкой по утрам, и теплые еще круассаны из сдобного дрожжевого слоеного теста. Крайне нездоровая, но такая умиротворяющая пища. И еще мы кормили хлебом птиц на городском озере.

ПТИЦЫ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ

Озерко Тъертн (Tjertn) в центре Рейкъявика.

Белые и серые лебеди, дикие гуси, разнообразные утки, чайки – более 50 видов птиц можно увидеть здесь в течение года. Столько там разных характеров! Одни приближаются робко, с большой опаской, другие стремительно налетают и выхватывают кусок хлеба их рук. Я вспомнила, как много лет тому назад, во времена моего детства, в Свердловском парке Дворца пионеров жили лебеди в пруду, и люди тоже кормили их. Потом наступили какие-то смутные времена в Советском Союзе, и люди съели этих лебедей. А, может, просто убили. Здесь, в Исландии, они как-то ухитряются соседствовать – люди и птицы. Причем люди специально вывели трубу с горячей водой, текущей в озеро, благодаря чему водоем в этой части не замерзает, и птицам здесь хорошо. Странные эти исландцы – ГАИ у них нету, лебеди плавают…

ИНФОРМАЦИЯ, ЦИГУН В ТУРИЗМЕ – самый прямой способ получения информации.

Мы много ездили вокруг столицы, по полуострову Рейкъянес (Reykjanes), в любом понравившемся месте выходили из машины, «бросали» ее, не заботясь о сохранности – здесь нет проблем оставить машину без присмотра в любой точке острова; гуляли, фотографировали, просто наблюдали. Это такой вид туризма, когда информацию берешь в первую очередь не из путеводителей, а из окружающего пространства. Что называется , из первых рук. И постепенно складывается твоя собственная картина места, где ты путешествуешь.

Мой учитель цигун Мастер Сюй Минтан обучает такому методу своих учеников. Он говорит, что информация присутствует везде, единственная проблема – даже не взять ее, а переварить. Требуется временя и определенное состояние. Это древний способ получения знаний напрямую, минуя интерпретаторов. Сегодня он вновь становится актуальным. Люди стремятся обучиться этому. Ну, а мы уже вовсю пользуемся J)))

КНИГИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Другой способ передачи и получения информации – книжный. Во времена социализма и железного занавеса, когда Запад и Америка рисовались нам исчадием зла, наш собственный миф о себе говорил, что «советские люди - самая читающая нация в мире». При этом не совсем понятно было, как мы ухитрялись быть «самой», кто это определил. Люди моего поколения помнят выбор книг на полках обычных магазинов – много-много трудов классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС. Некоторое количество русской классики, из той, что проходили в школе. Много каких-то советских писателей, которых сейчас никто и не вспомнит… Пожалуй, все. Репертуар бибколлекторов был побогаче, но доступ туда имели избранные.

Была и более разнообразная литературная картина на русском языке. Мой папа несколько раз ездил в 70-е годы в Болгарию в командировки. Все, что он привозил оттуда, были книги, которые издавались в Советском Союзе, но не были нам доступны. Даже не диссидентская литература, а просто разные книги русских и зарубежных авторов.

В Исландии мы зашли в 2 книжных магазина. Магазины удивили. Дома, готовясь к поездке , мы не смогли найти путеводитель по Исландии. Даже из серии «Lonely planet», даже на английском языке. Удалось купить маленькую книжицу американского автора, в которой он с американским юмором повествует всякие были и анекдоты об исландцах, которые призваны продемонстрировать скорей «продвинутость» американцев на фоне провинциальных северных островитян.

Здесь – в Рейкъявике и в Акъюрейри – клубные магазины, в несколько этажей, с кафе, ярким освещением, где ты можешь допоздна читать ( магазины в Исландии закрываются, как в большинстве европейских стран, в 17 часов, а в выходные они не работают. Большие книжные маркеты работают до 22 часов, без выходных).

Мы получили истинное удовольствие «книжных червей-путешественников» у богатейших полок, ломившихся от разнообразных путеводителей по любым уголкам планеты. Видимо, маленькая Исландия, находясь на краю земли, восполняет таким образом свою отделенность и удаленность от больших континентов.

ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ

Один из признаков цивилизации – распространенность каких-нибудь удобных услуг. Например, Кредитки. В Екатеринбурге, где населения – как в трех-четырех Исландиях, в большом торговом центре, организованном по системе бутиков, далеко не в каждом таком бутике можно расплатиться по кредитной карте. В Исландии, по-моему, не было такой точки, где бы нам в этом отказали. Крошечная заправка, маленькая купальня на севере – везде есть терминалы.

Вот ум какой зловредный. Все время он что-то сравнивает, до чего-то докапывается, выискивая гадости и ухудшая настроение. Но ведь есть чему поучиться у маленькой страны.

МУЗЕЙНОЕ

Мы уже рассказали о нашем способе получения информации.

Обзорная экскурсия по Рейкъявику выглядела совсем неканонически. Мы взяли несколько путеводителей по городу, выделили наиболее симпатичные нам объекты, отметили их на карте, соединили в единый маршрут – и получилось очень приятное, нескучное, свежее путешествие. В первой части оно было пешим и включало прогулку через ратушу, где мы увидели уникальную объемную карту Исландии, собор , где за небольшие деньги поднялись на скоростном лифте на закрытую колоннаду и увидели панораму Рейкъявика сверху, и так далее. Здесь есть экзотические экспозиции вроде музея фаллосов

(животных), но мы там не побывали. В отношении «культурной жизни» - концертов, выставок - мы – скучные зануды, нас ничто не зацепило настолько, чтобы тратить на них время. Однако мы поприветствовали Эрика-основателя Исландии и легендарную ливерпульскую четверку (ее мы не никак не ожидали встретить в центре столицы).

СТОЛИЦА

Рейкъявик уютен без роскоши. Он занимает обширную площадь. Здесь удобные подъезды к городу со всех сторон. Архитектура разнообразна и целесообразна. Мне очень понравились северные варианты домов.

Зимой здесь никто не чистит тротуары – видимо, климат очень мягкий, обычная температура – несколько градусов ниже нуля. В день приезда утром было минус 10 или 12, и менеджер в «Бюджетее» сказал нам, что сегодня необычно холодно, такое редко случается. В общем, под ногами тает само. Машины никто не чистит, после снегопада водители слегка сметут снег с переднего и заднего стекол дворниками – и едут с сугробом на крыше – сам слетит. Забавно. Логично.

ШОПИНГ

Вспомнила, что в отчетах принято писать про шопинг. Весь остров вяжет и продает разные вязаные изделия. И здесь тоже много китайских товаровJ)))

ИСЛАНДЦЫ.

Грустная глава путешествия, поскольку не было общения с островитянами, кроме бытовых ситуаций. Страна – это ее жители. Я мало о них знаю. В первую очередь, из-за отсутствия языка. Внешне они выглядят простыми, приветливыми и спокойными, но притом – живыми, эмоциональными. Очень легко одеваются, на сезон легче, чем мы. Мне очень симпатичны и интересны эти люди, которые умеют жить в согласии с непростой огненной и ледяной природой своей земли.

ИСЛАНДИЯ ВНУТРИ МЕНЯ

Едва ли шесть часов короткого зимнего дня. Восходы – закаты, невозможно наглядеться, наполниться игрой солнечного света и бессолнечных дней. Вода – во всех видах и физических состояниях.

Моя внутренняя картина Исландии – это чувство, которое можно назвать словом «свобода». Просто - свобода, как в полете. Ты летишь – и есть только чувство полета, парения. И тебе от этого невыразимо хорошо. И ты не задумываешься – от чего, для чего, а просто это с тобой происходит. Ключевые слова: Исландия, лед, огонь и ветер, свобода, полет!

Для родственников отели Санкт Петербурга здесь

Опубликовано 09.12.2007 22:27 и размещено в рубрике Новости. Подпишитесь на RSS 2.0 ленту комментариев этого сообщения. Вы можете оставить комментарий или trackback со своего сайта.